Что мы делали в Приэльбрусье с малышом в плохую погоду с минимумом денег и времени

Несмотря на то, что наша семья — Даня, я и Даша — провели в Приэльбрусье всего 3 дня в майские праздники, я опишу это мини-путешествие отдельно, потому что оно совершенно отличается от предшествовавшей ему экспедиции. Достаточно сказать, что за эти дни я сделала столько же фотографий, сколько за неделю при поиске пещер — впечатлений оказалось столько же, если не больше.

Попрощавшись 7 мая с московскими спелеологами на вокзале в Нальчике, мы поехали в сторону Эльбруса. Эльбрус, безусловно, главная достопримечательность всей Кабардино-Балкарии, её драгоценность, гордость и символ. Я уже однажды бывала там, но без Дани — он тогда служил в армии, — и была очарована горой и Приэльбрусьем. Мне кажется, что было бы непростительной ошибкой не побывать всей семьёй в этих прекрасных местах, имея такой шанс, так что я взяла обратные билеты не на 7 мая, как вся группа, а на 10.

Транспорт до Эльбруса, трансфер и другие ругательные слова

Федеральная трасса «Баксан-Эльбрус» (А158) начинается на высотах около 500 м над уровнем моря и проходит по красивейшему Баксанскому ущелью. Извиваясь среди отвесных стен, она медленно поднимается к подножию высочайшей точки Европы, до 2340 метров на поляне Азау. От Нальчика до самого популярного курортного города Приэльбрусья Терскола (почти у подножья Эльбруса) — 120 км (2-3 часа пути). Вариантов, как туда проехать, несколько.

Таксисты в Нальчике согласятся вас подвезти за сумму от 2000 рублей и выше, а можно за те же деньги заказать трансфер заранее. Трансфер и такси организуются также из Минеральных вод и из Пятигорска.

Но это чуждые нам методы, общественный транспорт — наше всё! Так что взяв рюкзаки и Дашу, мы отправились на автовокзал. Их в Нальчике два, нам нужен междугородный. Дважды в день — утром (около 7) и днём (около 13 часов) — оттуда отправляется рейсовый автобус прямо до Терскола, стоимость билетов на который около 250 рублей, если я правильно помню. Но если вы такие же неудачники, как мы, и пропустите эти автобусы, либо дневной отменят (а это случается очень часто), то не отчаивайтесь. Всегда можно доехать до Тырныауза, это город в 40 км от Терскола. Автобусы до него отправляются с того же автовокзала гораздо чаще — каждый час вплоть до 6 вечера, а билет стоит 140 рублей. Уже из Тырныауза добираться намного дешевле — такси обойдётся уже в 300-350 рублей. Цены лучше уточнять всегда у обычных местных жителей, потому что таксисты и даже водители маршруток иногда могут назвать вам совершенно нереальную сумму.

Наконец, всегда есть вариант добраться на попутках, он популярен в том числе и у местных жителей, так как рейсовый транспорт ездит нестабильно.

Даша смотрит в окно маршрутки по пути в Баксанское ущелье.

Именно так мы и сделали: сели на маршрутку до Тырныауза, чтобы потом любым методом доехать до пос. Эльбрус, где нас должно было ждать жильё. Однако в пути выяснились два обстоятельства. Во-первых, созвонившись с хозяйкой квартиры, которую мы собирались снять, я узнала, что квартира пока занята до следующего дня. Маржан, с которой мы договаривались о съёме заранее, предложила въехать в коттедж за те же деньги, но нам была нужна возможность готовить самим, каковой в коттедже или гостинице нет. Во-вторых, услышав наш разговор о жилье, соседки по маршрутке посоветовали нам остановиться на ночь в Тырныаузе в единственном местном православном храме. Женщины рассказали, что батюшка не раз помогал путешественникам, и нам, вероятно, не откажет. И мы решили попытать счастья, к тому же, нам никогда ещё не случалось ночевать в религиозных общинах.

Отец Игорь, настоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца, строго встретил нас и попросил рассказать о том, кто мы такие. После нашего сбивчивого рассказа — я под взглядом батюшки почувствовала себя сразу маленькой нашкодившей девочкой — нам было разрешено остаться на ночь, в раздельных комнатах. Нам не только дали кров, но и накормили, рассказали интересные истории, что посмотреть и как уехать на следующий день. А Даня даже сходил на вечернюю молитву, которую я, к сожалению, проспала — заснула, когда укладывала дочку.

Храм Святого великомученика Георгия Победоносца в Тырныаузе, внутренний дворик.

Храм и прихрамовая территория совсем невелики, но уютны и гостеприимны. Это настоящий оазис посреди серого, полузаброшенного города — и в духовном, и в физическом смысле. Тырныауз похож на медленно умирающего старика, которого покинули все его дети и внуки.

Лицей в Тырныаузе.

Основанный в 1930-е гг и процветавший благодаря добыче молибдена и вольфрама, после развала СССР город пришёл в упадок. В 2001 году единственное градообразующее предприятие, Тырныаузский горно-обогатительный комбинат, окончательно прекратило свою работу, люди разъехались, сейчас половина домов пустуют. Ещё в 2010-х гг. здесь базировались боевики — они облюбовали в том числе и лабиринты шахт, оставшихся от разграбленного завода.

Не самый плохой тырныаузский двор.

Городская набережная.

Местное отделение коммунистов выглядит печально.

В памяти многих жителей и не только их ещё свежи воспоминания о неспокойных временах. Так, путешественник Александр, с которым мы встретилиь в гостях у отца Игоря, рассказал нам вкратце историю города и самой православной общины: «В советские годы город жил хорошо, однако с развалом союза производство стало сокращаться, а потом и вовсе остановилось. Начиная с 1990х, город был рассадником террористов, они брали в заложники мирных жителей, а иногда и убивали. Нынешний батюшка поначалу не собирался возглавлять православную общину, однако его предшественника, тоже отца Игоря, убили экстремисты. Сейчас прихожан насчитывается около 30, в основном здесь мусульмане. Балкарцы с кабардинцами тоже не в самых лучших отношениях, а русских совсем немного осталось. А вообще, ведь раньше в этих краях христиан было намного больше. Даже у самой высокой здешней горы, Тоторбаши (2786 м, сам город находится на 1300 м над у.м.), название отсылает к имени греческого святого Федора, то есть Тодора, Теодора. А названия дней недели на балкарском языке до сих пор звучат как имена христианских святых».

По пути к набережной.

Набережная р. Баксан. Справа пустующие дома.

На противоположном берегу реки ютятся гаражи и всякий самострой, куда идти жутковато. По крайней мере, с дочкой.

В тот вечер, когда мы были в Тырныаузе, моросил дождь, было холодно и мрачно, отчего город производил ещё более печальное впечатление. На фоне отвесных, мокрых скал и заснеженных ещё гор уныло зияют тёмные окна домов, стены некоторых из них разрушаются, набережная пустая, валяются сломанные детские игрушки, мусор. Тут же стоят жутковатые гаражи, на стенах некоторых написано «Аллах Акбар», а на противоположном берегу зеленоватого, шумного Баксана ютятся какие-то хибары, из которых поднимается чёрный едкий дым — кто-то жжёт резину. И надо всем этим возвышаются пустующие здания горно-обогатительного комбината, высоко-высоко, где-то уже почти на 3000 метров.

Правда, если выйти на главную улицу — Эльбрусский проспект — и пройти до конца города в сторону Терскола, можно увидеть и признаки жизни. База ДОССААФ выглядит вполне благополучно, к ней вплотную примыкает небольшой парк, а через дорогу — небольшой картинг, на проспекте есть магазины, в том числе сетевые («Магнит»).

Федеральная трасса «Баксан-Эльбрус» на выезде из Тырныауза и выцветший президент.

Вход в городской парк.

В городской парк мы попали уже в сумерках. Стаи бездомных собак дрались между собой, людей не было. Слева вдалеке видна дыра в скале — мы надеялись, что это шахта или пещера, но, конечно же, это оказался просто грот. К парку примыкают гаражи, которые потихоньку его занимают, а жаль, место могло бы быть красивым.

База ДОСААФ.

В сторону центра мы сходить не успели, так как уже темнело, а ходить с ребёнком под дождем не очень комфортно, да и пора уже было ложиться спать, чтобы утром успеть на ранний автобус.

Более подробно про Тырныауз можно почитать по ссылкам в конце поста.

На следующий день выгянуло робкое солнышко, и мы, позавтракав в радушном приюте, попрощались и отправились дальше в путь на утреннем автобусе в пос. Эльбрус, где на этот раз нас уже ждали.

По пути в посёлок Эльбрус.

Где жить в Приэльбрусье с детьми и что кушать

Поскольку нацпарк Приэльбрусье давно популярен среди туристов и горнолыжников, то местные жители вовсю используют возможность на этом заработать, а инфраструктура очень хорошо развита. Как и в случае с транспортом, вариантов жилья тоже много.

Во-первых, много вариантов по географическому расположению. В зависимости от ваших целей и задач вы можете выбирать жить в Терсколе и на поляне Азау (дорого, но рядом с горой и горнолыжными трассами), в Тегенекли (ближе к Чегету, если хотите кататься или гулять там), в пос. Эльбрус, рядом с поляной Нарзанов (если хотите на минеральные источники), в очень красивых ущельях (альплагеря, если собираетесь ходить в горы) и так далее. Цены будут понижаться в зависимости от удалённости от подъёмников и курортных «точек притяжения». И высота над уровнем моря, кстати, тоже будет понижаться. Так, в пос. Эльбрус, где поселились мы, высота 1700 м над уровнем моря. А на Азау — 2300. Это уже высокогорье, к которому надо привыкнуть даже взрослому, не говоря уже о детях. В общем, рекомендую хорошо изучить карту, прежде чем сразу же хвататься за первый попавшийся и кажущийся выгодным вариант.

В плане кофморта тоже есть разные варианты. Самый цивильный способ снять жильё в Приэльбрусе — это бронировать гостиницы и многочисленные «хостелы», которые у нас в стране почему-то точно столько же стоят, сколько и гостиницы. Самая низкая цена за сутки, которую мне выдал Booking.com и другие аналогичные сайты, начиналась от 1500 тысяч за гостиничный номер с человека и примерно от 800 рублей за койку в многоместной комнате в хостеле. Но цены сильно разнятся в зависимости от сезона, это факт стоит учитывать при планировании.

К сожалению, некогда обширная сеть турбаз, раскиданных по всему Приэльбрусью, сейчас, в основном, развалилась либо переквалифицировалась в гостиницы. А то, что не развалилось, в интернете представлено очень слабо. Есть, например,в интернете турбаза КБГУ, цены она предлагает гостиничные. Попадаются в интернете кемпинги, стоимоть отдыха там нужно узнавать по телефону или иными способами. Осталась пара альплагерей в ущельях — например, «Шхельда», «Уллу-Тау», — там вполне можно разместиться как в домиках, так и в палатках. Но надо заранее связаться с администрацией и уточнить, есть ли такая возможность, притом надо учесть, что сайтов или даже групп в соцсетях у многих баз нет. Я, например, неделю не могла дозвониться и связаться по электронной почте со «Шхельдой», а на месте уже выяснилось, что заезд начинается только с 15 мая.

Нашей семье Овнов посвящается.

Нас выручил частный сектор. Приехав на место, я поняла, что можно было даже не договариваться заранее по телефону, а просто в маршрутке спросить у местных жителей, кто сдаёт жилье. Но поскольку мы ехали с ребёнком, нам была нужна определённость хотя бы в этом вопросе, особенно учитывая тот факт, что палатку и спальники мы отправили в Москву вместе с товарищами по экспедиции.

Искала я съёмную квартиру также через интернет, но не через сайты бронирования, а окольными путями вышла в контакте через какую-то группу на хозяина одной квартиры. Пока мы раздумывали и пытались списаться с «Шхельдой», квартиру он «забронировал» для других людей, но взамен дал номер телефона своей знакомой, у неё мы в итоге и поселились в посёлке Эльбрус за 500 рублей в сутки с человека.

Посёлок Эльбрус. Справа здание поселковой администрации.

Снимали однокомнатную квартиру прямо в центре посёлка (впрочем, он такой маленький, что там везде центр :)). Квартира очень скромная и простенькая: чистая, ремонт минимальный, на кухне вся необходимая посуда, стиральной машинки не было (но были таз и мыло), сантехника новая и рабочая, но душ пытался постоянно нас внезапно облить, а ещё не было отопления. Правда, выяснилось, что его нет ни у кого из жильцов посёлка, начиная с 15 апреля. Поскольку нынче весна сильно запоздала, в дни нашего проживания температура на улице была 5-10 градусов днём, дубак стоял знатный. Обогревателя хозяева не нашли, но зато у нас были тёплые одеяла, под которыми мы спали практически без одежды и не мерзли. А нам после недельной жизни в палатке даже такие минимальные бытовые условия были в радость.

Снова вспоминая о балкарском гостеприимстве, скажу, что Маржан на все наши просьбы откликалась быстро и радушно, а ещё угощала нас самолепными мантами и лакумами. И хотя квартира была так себе, я, уезжая, была благодарна хозяйке за приём и, пожалуй, снова бы остановилась у неё.

Огороды и дома.

Напишу ещё, почему я выбрала для жилья пос. Эльбрус. Во-первых, цена ниже, чем в «тусовочных» местах. Трат было меньше в том числе и на еду — мы закупались в местных магазинах и сами готовили завтраки и ужины, а днём обедали в пути в кафешках (цены, надо сказать, там московские, правда, порции больше и вкуснее).

Чай и варенье из сосновых шишек.

Даша удивляется ценам в кафе на поляне Азау.

Самым недорогим и сытным вариантом в кафешках в Приэльбрусье для нас стали манты — стоят около 150 рублей за порцию, которой вполне может наесться взрослый человек, поделившись с малышом. На фото Даша запивает манты сметаной.

Очень классная идея продавать сушки на верёвочке. Надел на шею — и грызёшь в пути, и ребёнок доволен.

Во-вторых, внизу меньше туристов — мы, кажется, в те дни были единственными в посёлке приезжими. В-третьих, высота и климат. От посёлка Эльбрус до поляны Азау — 30 км по дороге, а перепад высот 500 с лишним метров, и благодаря этому у нас внизу было +10 и дождь, а вверху — -5-0 и снег. А мы, как я уже писала, взяли одежду и обувь на весну-осень, но никак не на зиму. Правда, у Даши был зимний комбез, а у нас с Даней — пуховки, но мы свои утеплители не использовали, потому что в тот единственный раз, когда мы доехали до Эльбруса, мы в основном шли в гору и потели, так что нам вполне хватило флиса под штормовками.

Четвёртая причина — рядом с посёлком находилось большинство интересных для нас и запланированных к посещению объектов, а именно ущелье Адыр-Су (15 минут пешком) и музей им. Высоцкого в Тегенекли (30 минут пешком). А до главной горы всегда можно доехать на такси или попутке, ну или ловить автобусы из Нальчика и Тырныауза (ходят редко, узнавайте у местных, когда).

Достопримечательности в Приэльбрусье, которые мы увидели и не увидели

Когда куда-то едешь, всегда лучше иметь чёткое представление, что ты хочешь увидеть и делать в путешествии. Мне очень помогло то, что я уже однажды была в этом районе: было проще сориентироваться и понять, что я хочу, а что не очень.

Эльбрус с юга

Я знала, что с южной стороны у подножия Эльбруса много народу, много магазинов и кафешек и вообще, собственно вершины не особо видно. Весь южный склон, с моей субъективной точки зрения, испорчен людьми. С этими канатными дорогами и горнолыжными трассами ледники и скалы, мощные склоны и сама вершина как-то кажутся слишком простенькими, нет ощущения величия Горы.

Эльбрус с севера.

А ведь она действительно великая: две вулканические вершины возвышаются на 5642 м над уровнем моря, ослепляя своей белизной в солнечную погоду. Гора довольно опасная, несмотря на свою обманчивую простоту. Об этом немало говорят опытные люди, гиды (настоящие которые, а не жаждущие заработать), ну и в интернете и СМИ каждый сезон проскакивают сообщения о том, что кто-то на Эльбрусе потерялсяупал в трещинузаблудилсяумер. Да, теоретически, если повезёт, можно туда зайти с минимумом подготовки и снаряжения. С юга, конечно же. С других сторон лучше не пробовать. Но, по моему убеждению, с юга тоже лучше так не делать — с горами надо на «вы» и серьёзно, а не абы как. Вот, например, здесь про то, почему Эльбрус не так прост.

Заселившись в квартиру утром 8 мая, мы тотчас поехали (на такси) на поляну Азау прямо к подножию Эльбруса, потому что прогнозы погоды были неутешительны: только в этот день предсказывалась переменная облачность, а нам хотелось посмотреть на гору и со склонов вокруг.

Прокаты на любой вкус. Поляна Азау.

Приехав на поляну, мы долго бродили туда-сюда, ища, где снять деньги: нашей налички не хватало на канатку, а единственный в округе банкомат (Сбербанк, естественно) не работал. Ещё мы долго пытались понять, какая из канатных дорог нам нужна. На Азау есть новая гондольная дорога (900 рублей с человека за «туристический билет» на однократный подъём и спуск) и есть старая маятниковая (400 рублей за однократный подъём и спуск). Новая быстрее, вагончики поменьше, проходит чуть ниже маятниковой. Старая неспеша ползёт вверх по более высоким опорам, вагончики просторнее и, по словам одного гида, который ехал с нами, она всё же надёжнее новой, потому что работает стабильнее в условиях непогоды.

Канатки. Старая маятниковая дорога, первая очередь (на первом плане). Вдалеке видна новая гондольная дорога.

Старая маятниковая дорога имеет две очереди с промежуточной станцией «Кругозор» (3000 м) и заканчивается на высоте 3500 метров — на станции «Мир». Новая гондолка имеет третью очередь (до станции «Гара-Баши», она же «бочки» в простонародье, на 3850 м). Также есть старая канатно-кресельная очередь до «Гара-Баши», но, насколько я поняла, она работает не всегда либо не работает вообще.

Вид из окна вагончика маятниковой канатки. Параллельно тянется гондолка.

Поднимаясь к станции «Кругозор».

Стадо туров на склоне, вид из окошка.

Хромоногий одинокий тур, отставший от товарищей. Как рассказывал чужой гид, туры пугаются вертолётов, которые иногда пролетают слишком близко к склону, и в попытке убежать могут переломать себе ноги. Обычно это верная смерть.

Старая станция «Кругозор» — 3000 метров. Была открыта в 1969 году вместе с первой очередью. Новый «Кругозор» (справа) открылся в 2000-х гг.

Выше станции «Старый Кругозор», вид на долину.

Мы от станции «Мир» поднялись до «бочек» пешком по дороге от ратрака (идёт до 4800 м) за один час. Надеялись, что погода наладится и хоть что-то увидим, но увы, Кавказ редко делает исключения: во второй половине дня погода тут обычно портится, а у нас и так изначально была не фонтан. Но, хотя бы, была какая-то видимость вначале, мы даже разглядели ближайшие склоны и «бараньи лбы», а также туров (см. выше в спойлере). Но вершина спряталась от нас в облаках, снеге и тумане.

Станция «Мир», мы вместе с толпой сноубордистов выходим из вагончика.

Всё затянуло, но всё равно красиво.

Зимние посиделки с видом на горы.

Мемориал на станции «Мир».

Здание станции «Мир» (старое). Вторая очередь старой канатной дороги и сама станция были открыты в 1976 году, а спустя несколько лет — третья очередь кресельной дороги до станции «Гара-Баши». На момент нашего приезда третья очередь старой канатки не работала.

Протокольное фото со спящей Дашей на фоне погоды и немного даже гор.

Когда мы стали подниматься уже выше «бочек», нас предупредили, что через час канатка закрывается, и придётся идти пешком вниз, если мы не успеем вернуться. А шлось небыстро, чувствовалась разреженность воздуха и отсутствие физподготовки, хотя и не критично. Впрочем, до самого «весёлого» там ещё пилить и пилить, так что не надо обольщаться. Я несла за спиной рюкзак с Дашей (11 кг + 1 кг одежды), а Даня — сумку от рюкзака не больше 5 кг весом. А вот дочка нас удивила. Я предполагала, что она может начать скандалить. Но ребёнок вырубился сразу же, как мы начали подниматься от «Кругозора» (3000 м). Спала крепко, пока не вышли из вагончика канатки — холодный ветер и снег в лицо кого хочешь разбудит. Проснулась недовольная, о чём свидетельствует фото. А потом опять заснула, как только пошли выше. Так всё и проспала.

Даша проснулась не в настроении. На станции «Мир».

«Бочки» и горнолыжная трасса рядом.

В общем, на бочках мы решили повернуть, ведь у нас не было цели взойти на гору, мы просто гуляли. По пути не удержались от соблазна и завернули в кафе «Гара-Баши», где попили горячего чая с тортиком и уже с новыми силами побежали вниз. Буквально побежали, потому что до закрытия станции оставалось полчаса, а учитывая, что поднялись мы за час, я предполагала, что спустимся как раз впритык. Но в итоге сбежали за 15-20 минут.

Стены в кафе украшены гостями.

Пьём чай в высокогорном кафе «Гара-Баши» и заряжаемся быстрыми углеводами.

Жаль, что времени было маловато и видимость почти никакая. На станции «Мир» есть ещё музей боевой славы, посвящённый защитникам Кавказа в ВОв, который было бы интересно посмотреть, но увы, не в этот раз.

Альпинистско-охотничий музей им. Высоцкого

Адрес: КБР, Эльбрусский район, пос. Тегенекли, ул. Балкарская, 3Б. Телефон 8 (928) 724-00-08. Стоимость билета 100-150 рублей.

Вторым пунктом нашей обязательной программы был музей им. Высоцкого в пос. Тегенекли, в который мы отправились из Эльбруса на следующее утро, то есть 9 мая. К нашему удивлению, музей в этот день работал. Погода стояла мерзкая, мелкий дождь, но потеплело.

По пути мы зацепили шествие «Бессмертного полка» в «нашем» посёлке. Радостные школьники с портретами дедов, нарядные женщины и немногочисленные старички при параде окружили обелиск, посвящённый воинам-защитникам, возлагая цветы и фотографируясь. Кругом разноцветные шарики, говор, смех, и тут — бах! ба-бах! — все смотрят в небо: это прозвучала торжественная пальба в воздух из АК-74М, почётный караул отдаёт честь. Следом дети отпускают в свободный полёт воздушные шары, сильный ветер их сдувает, одни улетают ввысь, другие запутываются тут же о мощные ели, окружающие памятник и людей. А под боком, тут же, шумит всё тот же бурный Баксан.

Акция «Бессмертный полк» движется к мемориалу погибших воинов.

Девочки смотрят на шарики, которые запускают в небо другие ребята.

Шарики улетают в небо.

К памятнику пробираться мы не стали.

На этот раз мы решили сэкономить и пройтись пешком до пос. Тегенекли, всё равно идти не больше 2-3 км. На выходе из пос. Эльбрус заворачиваем в поселковый парк, который, как и в Тырныаузе (и, наверное, во всём Баксанском ущелье), разбит на берегу реки среди могучих сосен и камней. Ничего облагораживать не надо, здесь и так прекрасно; вмешательство человека заметно только в выложенной камнями эко-тропе «Лесная сказка» (о ней подробнее расскажу ниже), одинокой беседке и ограде, окаймляющей всю зону отдыха. И да, здесь чище, чем на неогороженных берегах — вдоль всей дороги, ведущей к Тегенекли по берегу Баксана, валяется мусор.

В парке посёлка Эльбрус.

Напротив парка возле отелей бродят коровы.

Экологическая тропа «Лесная сказка» начинается в парке и уходит в ущелье Адыл-Су.

Река Баксан чуть выше от этого места сливается с рекой Адыл-Су, которой названо одноименное ущелье, одно из красивейших в национальном парке.

В Тегенекли.

Колоритная бабуля в пос. Тегенекли рассказала нам, как добраться до музея.

Лавочка на одной из улиц в Тегенекли. Сидишь и любуешься вершинами.

Миниатюра башни.

Очередное фото Баксана.

Памятник Высоцкому на трассе рядом с музеем.
Альпинистско-охотничий музей им. Высоцкого был основан Хусейном Залихановым, заслуженным мастером спорта и тренером СССР и РСФСР (полный список регалий очень длинен, даже на мемориальной табличке не уместился), очень уважаемым балкарцем и другом Владимира Высоцкого. Подружились они на съёмках культового фильма «Вертикаль», которые проходили в 1960-е в Приэльбрусье. Хусейн Чоккаевич консультировал по технической и альпинистской части создателей фильма, а Владимир Семёнович играл роль Володи.

Памятная табличка об основателе музея.

Грустный лев накрыт от непогоды пакетами. Мы не сразу поняли, кто это.

Но нас заинтересовала на столько экспозиция, посвящённая таланту Высоцкого, сколько та её часть, которая посвящена природе Приэльбрусья и истории развития альпинизма в этом крае. В музее есть редкие образцы старого снаряжения, архивные фотографии экспедиций 1930-х гг. и военных лет, можно прочесть о том, как осваивались эти края и как покорялся Эльбрус, как проходили здесь боевые действия в ВОв. Есть и более современные фото знаменитостей, бывавших в Приэльбрусье: например, мы с удивлением узнали, что в 1960-е или 1970-е в СССР, в частности на Эльбрус, приезжал Тенцинг Норгей, первый покороитель Эвереста. Фотографии Райнхольда Месснера в Приэльбрусье нас не удивили, но тоже порадовали. Но больше всего нам запомнился список величайших личностей альпинизма за последние 600 лет, найденный основателем музея в Российской государственной библиотеке. Список был издан Союзом альпинистов Баварии в 1988 г., в Мюнхене, и в нём оказалось очень много неожиданных персоналий. Например, Плиний Старший, Франческо Петрарка, Марк Твен, Гёте. И, что порадовало, немало наших соотечественников, и в том числе, отец самого создателя экспозиции, Чокка Залиханов. Чокка Залиханов, с нашей точки зрения, личность легендарная, о которой должны знать все, кому близка тема восхождений и колоссальных человеческих возможностей. Этот балкарец обладал удивительным здоровьем и прожил 116 лет, не расставаясь с горами. На Эльбрус он совершил своё последнее, 209 восхождение, в возрасте 110 лет. До самой смерти Чокка был бодр и оставался в ясном уме. Высоцкий в одном из писем Хусейну Залиханову (есть в музее) назвал Чокку хозяином Баканского ущелья, а его сына — горным тигром.

Портрет Чокки висит не только в музее, но и в ближайшем кафе.

Наверное, мы бы и дольше оставались в музее, но там было настолько холодно, что задержались там не больше часа, а потом выскочили на улицу под дождь, где нам показалось намного теплее. В целом резюмируя, скажу, что музей, несмотря на свою компактность, интересный, и посетить его стоит, если вам интересны все упомянутые темы — Высоцкий, краеведение и альпинизм Приэльбрусья. Даже Даше там понравилось — она с энтузиазмом показывала на чучела животных и озвучивала тех, кто ей известен, пыталась разбить витрины и смотрела вместе с нами фотографии.

На выходе из музея погода неожиданно наладилась и мы решили прогуляться в ущелье Адыл-Су, о котором были наслышаны как об очень красивом. Оно находилось как раз по пути назад, в сторону нашего посёлка.

Идём к ущелью Адыл-Су.