Давно-давно я услышала от своего папы волшебное, таинственное слово «Шхельда». Я видела этот горный массив на фотографиях, читала о нём и знала, что несмотря на свою относительно небольшую высоту (4100-4300 метров над у.м.), он  даже посложнее Эльбруса в плане восхождений. Шхельду (в переводе с кабардино-балкарского «брусника») нужно просто увидеть, чтобы понять, что ты влюблён в неё навсегда.

Именно через ущелье Адыл-Су («Красная вода» в пер. с тюркского, или «Красивая река» в пер. с балкарского) можно попасть к Шхельде и к большинству альплагерей, оставшихся в живых в Кабардино-Балкарии после развала СССР (не беру врасчёт «Безенги» и «Уллу-Тау»). Здесь их несколько — сразу у поворота на ущелье, в 200 метрах от федеральной трассы, альпбаза «Адыл-Су», через 3 км — альплагерь «Шхельда», ещё дальше — «Джантуган». Из этого ущелья дорога ведёт к границе с Грузией, так что по пути стоит КПП погранпоста. Мы прошли в альплагерь «Шхельда» по паспортам и свидетельству о рождении Даши, но чтобы двигаться дальше, необходим пропуск.

Ущелье Адыл-Су — одно из красивейших в Приэльбрусье и славится как мекка советского альпинизма. Чтобы повидать хотя бы основную часть его красот, необходим быстрый транспорт, некоторое количество денег, а также время (думаю, пара-тройка дней, но это навскидку). У нас всего этого не было, так что всё, что мы успели за те полдня, которые оставались до выезда в Нальчик, это прогуляться по тропе в сторону Шхельдинского массива. Но даже этого нам хватило, чтобы захотеть вернуться.

Сосновый бор в Адыл-Су.

В Адыл-Су мы завернули сразу после посещения музея им. Высоцкого, и всю вторую половину дня провели там. Асфальтированная дорога плавно набирает высоту сразу начиная от поворота с федеральной трассы, вдоль неё по берегу реки Адыл-Су идёт пешеходная тропа. Тут же проходит тропа «Лесная сказка», о которой я упоминала выше. Начинаясь в парке посёлка Эльбрус, она заворачивает из Баксанского ущелья в Адыл-Су и проходит по различным природным достопримечательностям — можно полюбоваться на горную реку, мощные сосны, красивые цветы, заросли малины и брусники, огромные мшистые валуны, узнать, какие птицы тут живут и так далее. Мы долго не могли понять, что это за глубокомысленные таблички («Сад камней», например) сопровождают наш путь, пока до нас не дошло, что мы идём по экологической тропе. По-моему, отличная идея показать школьникам красоту родного края, привить любовь к природе и за одним погулять на свежем воздухе.

Речка Адыл-Су недаром прозвана «красной» — её наполняют нарзаны с высоким содержанием железа, отчего камни на дне ущелья приобрели рыжий оттенок. Несколько источников встречаются по пути вдоль тропы.

Ручеёк по пути.

Мемориальная табличка о погибшем мальчике, который погиб в горах (можно прочесть, кликабельно).

Снежник, стекающий прямо через дорогу в реку Адыл-Су.

Сразу за КПП дорога разветвляется. Основная идёт дальше, вглубь ущелья, а мы свернули направо, к альплагерю «Шхельда», который располагается на берегу одноименной речки и на входе в ущелье, названном в её честь. Альплагерь не момент нашего прихода «дремал»: он был безлюден и тих, и только огонёк на входе в столовую освещал небольшой круг на бетонном полу. Из окна второго этажа выглянул какой-то бодрый дедуля.

— Альплагерь не работает! — сообщил он. — Первый заезд только с 15 мая.
— А что тут за час-полтора посмотреть можно?
— Да что, Шхельду, конечно. Нет, до ледника вы не дойдёте, — критически оглядев нашу семейку, сказал старичок. — Там пропуск нужен, да и не успеете за час. Но гору-то издалека увидите.

Даня выполняет нормы «ГТО для пап».

Подтягивание с утяжелением в виде малышка. Осложняется тем, что нужно не разбудить ребёнка.

Даня в роли чёрта.

Олдскульное снаряжение, развешенное на валуне в альплагере — вероятно, для поучения или вдохновления неблагодарных потомков.

Тропинка от альплагеря круто заворачивает в ущелье Шхельды и проходит кое-где по довольно стрёмным местам для прохождения их с ребёнком — есть неприятные обрывы. Тропа натоптана очень хорошо (ещё бы, столько поколений альпинистов тут прошли), но нам попался участок со снежником, стекающим в реку, пришлось идти по нему. Растительность резко меняется — из густого соснового бора дорожка вырывается на открытое пространство выше зоны леса, здесь уже кривенькие берёзки и колючий кустарник. Склоны лавиноопасны. Постоянно встречаются таблички в память о погибших альпинистах — многих забрала Ушба, маршруты на которую также начинаются здесь.

Обрыв, по краю которого проходит тропа. Внизу река Шхельда.

На тропинке.

Снежник, стекающий в Шхельду.





Первый вид на Шхельду.

Жирный слизняк, переползавший нам дорогу.

Рододендрон ещё не зацвел.

Памятные таблички.

Дед был прав. За час с копейками мы не дошли до ледника, но, если верить карте, он был не так уж и далеко от нас. Мы упёрлись в табличку «Стоп!», сразу за которой тропа ныряла в обрыв, а потом опять круто поднималась на другой его стороне. Контрольное время для поворота назад — 19:00, на часах уже 19:20, солнце заходит, а мы всё ещё перекусываем и фотографируемся. Даша проснулась после длительной поездки и гуляет «ножками», тут уже не до подвигов и марш-бросков.

Здесь мы последовали рекомендации стенда и остановились.

Издалека нам была видна только часть Шхельдинского массива, но неожиданно прекрасная погода компенсировала всё с лихвой. Была видна каждая чёрточка на белоснежном полотне крутых стен, изящные изгибы, зубастые пики на фоне голубого неба. Шхельда, действительно, красавица. Словами это не передать, а фотографии мои весьма и весьма отдалённо отображают действительность. Просто съездите туда, не пожалеете.

Кулуар, который нам преградил путь за табличкой. Мы решили не идти дальше.

Больше о достопримечательностях ущелья Адыл-Су можно почитать по ссылке.

Эпилог

Конечно, нам не хватило времени. Конечно, в Приэльбрусье можно застрять — иногда и на всю жизнь, настолько оно притягательно. Если сделать запрос «достопримечательности Приэльбрусья», услужливый Гугл или Яндекс выдадут очень много ссылок на любой вкус — и для любителей горных лыж, и для любителей альпинизма, и просто треккинга, и для любителей минеральных источников и исторических памятников, для любителей ботаники и биологии, гляциологии и геологии, для детей, подростков, взрослых, пенсионеров. Но я бы хотела завершить не этим.

Я бы хотела напомнить, что несмотря на доступность, Приэльбрусье является национальным парком, и здесь установлен законом определённый режим природопользования, а точнее даже — природосбережения. За присутствие на территории парка платится экологический сбор (50 рублей или около того), но это не помогает спасти его от натиска цивилизации и безалаберности людей.

Когда вы приезжаете сюда на машине, вы мчитесь по красивым берегам Баксана, любуясь вершинами и восхищаясь видами из окошка. Но если вы идёте пешком, то вы видите, что берега рек, а иногда и склоны гор просто завалены мусором — пивными банками, салфетками, бутылками, пластиком, даже унитазами (!). Я считаю варварством приезжатьприходить в национальный парк, да вообще куда бы то ни было, и оставлять после себя хотя бы клочок бумажки.

Приэльбрусье — не просто национальный парк. Это место, где живут горы и где вы можете их не просто увидеть, но и почувствовать. Поэтому, пожалуйста, отправляясь на свидание к горам, ведите себя вежливо и старайтесь о них заботиться.